ПАРИЖ — Новая коллекция Junya Watanabe стала великолепной эволюцией кутюра из остроумной готовой одежды прошлого сезона. Если в той коллекции относительно простые формы были обернуты в хитросплетения обуви, соломенных шляп и столовых приборов, то в этой последней работе искусно собраны целые образы из обломков позднего капитализма — гораздо более внушительное предложение, достойное названия, которое Junya ей дал: «Искусство сборки кутюра». В терминах Искусства сразу же слышались отголоски автомобильных скульптур Джона Чемберлена. Кутюр проявлялся в стремительных, изогнутых, развевающихся силуэтах. Сборка была очевидна в скрупулезной симметрии, гениальном бриколаже. Эти платья были построены, а не созданы каким-либо традиционным образом. И тот факт, что они были представлены как перформанс, что Junya никогда не делает, подразумевал особое значение для него.
Модели Watanabe готовили движения под руководством мастера движений Пата Богуславски, человека, который помог создать божественную магию последнего шоу Джона Гальяно для Maison Margiela. Одинокий стул на арлекинном полу вызывал ассоциации с танцевальной студией. Вышедшая с поцелуйными локонами и обильно накрашенными ресницами Ирина Шейк появилась под звуки «Libertango» Астора Пьяццоллы, драматично бросила свое пальто на стул и с вызовом прошла по подиуму, ее тушь текла вместе с слезами. Ее сестры по эмоциональным крайностям следовали одна за другой, охваченные, измученные знойными ритмами танго. Мэгги Маурер швырнула свое пальто, кокон, сшитый из симфонии гиперсинтетических образцов ткани (плюс пара ярких париков), на пол в жесте презрения. Тот, кто ей навредил, мог ожидать тяжелую ночь. Вблизи материалы, составившие коллекцию, представляли собой буквальный мешок с хламом: автомобильные детали, спортивное оборудование, аксессуары безопасности, предметы домашнего декора. Я увидел рамки для фотографий, неотъемлемый палантин из мягких игрушек... и это была автомобильная номерная табличка? Все было сшито вместе, чтобы создать гламурные винтажные силуэты, эффект которых усиливался прической Юджина Сулеимана и макияжем Исамайи Ффренч. Акт создания чего-то редкого, ценного и красивого из хлама — это само определение таинственной науки алхимии, но в нынешнем климате («окружающая социальная среда», как вежливо назвал ее Junya) это почти политический акт. Вызов!
На своем втором выходе Мэгги Маурер, возможно, носила лобовое стекло как плащ. Она была еще более яростной, ее щеки текли тушью. Она резко остановилась в конце подиума, руки вытянуты, пальцы расправлены. Огни погасли. Толпа закричала о продолжении в темноте, но Junya уже покинул здание.
Слияние человеческого и механического — своего рода модная сингулярность — уже было исследовано на день раньше Лазаро Эрнандесом и Джеком МаКколлоу в Loewe. В странном совпадении их презентация также включала мягкие игрушки, предоставленные немецким художником Косимой фон Бонин, которая ввела клетку Виши в их мир — и в место проведения их шоу — и усадила некоторые из своих творений среди зрителей. 180-летняя история Loewe насыщена ручным трудом благодаря своим кожевенным мастерам, но также освящена десятилетним пребыванием Джонатана Андерсона в бренде. В своем нью-йоркском воплощении как Proenza Schouler Эрнандес и МаКколлоу имели репутацию мастеров. Но дуэт размышлял о том, как именно выглядит современное ремесло. Как они могут применить возможности, которые предлагает технология? «Как мы можем раздвинуть границы, возможно, даже создать что-то настолько искусное, что рука будет стерта, и продукт будет выглядеть так, будто его могли сделать на автомобильном заводе?» — задумался МаКколлоу.
Так что именно это они и сделали, сочетая руку и машину. Для своей первой коллекции Loewe они освоили кожаные куртки, формованные вручную. В своей последней коллекции Эрнандес и МаКколлоу показали пледовые свитер-платья, связанные из кожи. Ручные полоски кожи были скатаны в пряжу, которая подавалась в обновленную вязальную машину, способную имитировать ручное вязание. Возможно, в своей идеальной точности платья лишались очарования бабушкиного вязания, но с точки зрения техники они воплощали планы дуэта для Loewe. Однако по sheer audacity ничто не могло сравниться с эволюцией формованных кож в этом сезоне: платья-ночные сорочки были 3D-сканированы, были созданы формы и заполнены латексом. Каждая деталь — от зигзагообразной верхней строчки до регулятора бретелей до крошечного банта — была дублирована. Позже в шоу был впечатляющий зеленый пальто, отсканированный и дублированный вплоть до резиновых мягких пуговиц. Теперь это латекс, а не кожа, в Loewe. «Нам нравится его чувственность», — сказал Эрнандес. «И аспект игрушки. Есть аспект игры, который так важен для экспериментов».
Игристый дух первичных цветов стал победителем для Джека и Лазаро в их дебюте Loewe. Они остались верны цвету, ввели новую игру (латекс — это взрослая версия) с акцентами, такими как надувные мак-индейцы и пальто с боковыми вентиляционными отверстиями, которые позволяют клетке Виши надуваться и расширяться в огромные паньер. «Создание объема и силуэта без добавления веса», — объяснил Эрнандес. Надувные шарфы служили той же цели. Вязаные платья имели обтягивающий силуэт, который был вырезан в них настоящим парикмахерским салоном для пуделей. То же самое с овчинами, кончики которых были обесцвечены, затем вырезаны в куртки, которые были отправлены в салон для пуделей, где их стригли до кожи в некоторых местах, создавая разнообразие текстур и тонов в готовом продукте. Ножницы также были полезны для создания эффекта вельвета на брюках из овчины.
Люди когда-то называли это высокими технологиями с мягким прикосновением. Это мир, в котором Иссей Мияке находился на протяжении десятилетий. Никогда не было другого дизайнера, который смог бы так успешно сочетать человеческую руку и технические инновации, но Сатоши Кондо, художественный директор с 2019 года (Иссей умер в 2022 году), подходит к этому близко. То, чему японцы могли бы научить своих западных коллег о формировании тела! Грейс Джонс навсегда осталась в памяти в своем иссейевском нагруднике. Кондо открыл и закрыл свое шоу моделями в скульптурных формах, как комбинация традиционного японского оби и западного корсета, сформированного из больших листов ручной бумаги васи на 3D-печатных формах, затем лакированного. Другими словами, папье-маше.
Возможно, я дурак, но концепция коллекции немного запутала меня: тело создает форму, вмешательство дизайна минимизировано. Я мог понять это с одним куском ткани, застегнутым в трубку, которая формировалась в три измерения, когда она находилась на человеческой фигуре. Но в большинстве случаев sheer intelligence, выставленная на показ, фактически отрицала отрицание дизайна. Плиссировка была необыкновенной. Это всегда было фирменным знаком этого бренда, но здесь «скрученные» плиссировки, которые, согласно моему справочнику, были «скрученные плиссированные завитки, интегрированные с линейными машинными плиссировками», создавали завораживающие волны ткани. В одном пальто из одного прямоугольника ткани был винтажный Иссей, а однобокий костюм на самом деле представлял собой спираль ткани, изогнутую вниз по телу. Основой дома всегда была японская традиционная одежда, в которой Иссей стремился найти что-то столь же универсальное, как джинсы Levi’s. Его мгновенно узнаваемая подпись далека от пары денима калифорнийского железнодорожника. Это гораздо больше духа, чем плоти, и то, что она так успешно поддерживается Сатоши Кондо, вдохновляет. Его модели шли, как космические кочевники, по прямоугольнику серебристого песка под живую музыку Мэтью Херберта и Момоко Гилла, чьи гудки, постукивания и пульсации сливались в гипнотический звуковой гобелен — который на