ПАРИЖ — Стратегия или интуиция? В целом, шестой день недели моды в Париже предложил своего рода дуэль между двумя подходами к моде и стилю. Celine представила осенне-зимнюю коллекцию 2026 года. Майкл Райдер использовал слова «джем-сессия», чтобы описать свое последнее шоу для Celine, которое прошло в палатке с полом из древесной щепы во втором дворе Института Франции, что перекликалось с его книжной чувствительностью. Но он мог бы говорить и о своем более широком подходе к дому. Его Celine действительно является джем-сессией: это текучее объединение разных миров и вещей в бесконечной работе, которая может быть сконфигурирована и переконфигурирована множеством способов. Эта адаптивность — магия, которая соединяет предложение, в котором классика, абстракция, регулярность, нерегулярность и бунт coexist в живом и реальном виде, с легким налетом модной фантазии. Последний выход Райдерa показал, как дизайнер вращается в самых разных направлениях: там были фавны в тонких пальто и горнолыжницы в серебряных куртках; дамы в лентах (не очень убедительно) и целая куча персонажей, чьи запутанные, сложные, многослойные внутренние жизни проявляются под одеждой. Ритм всему этому задавали образы в черном, предлагая облегчение и уверенность. В своем широком разнообразии это, тем не менее, хорошо отредактированное шоу стало убедительной одой некорректной элегантности. Junya Watanabe представил осенне-зимнюю коллекцию 2026 года. Возможно ли извлечь красоту из отходов? Это удалось Junya Watanabe, чья последняя коллекция, представленная под музыку «Libertango» Астора Пьяццоллы на шахматной подиуме, стала расширяющим сознание погружением в старомодные силуэты, созданные из современных отходов и обрезков: подумайте о фальшивых ягодицах, bustle, корсетах и поездах, созданных из бесконечных assemblages мотоциклетной экипировки, дорожных знаков, полос перьев, обрезков тканей и так далее. Если бы ателье Джона Гальяно было переосмыслено как Компания мутоидных отходов, это был бы его результат. Хотя основанная на повторении одной концепции, коллекция никогда не казалась повторяющейся: поток бесконечных вариаций, где каждый наряд оставлял в недоумении, что будет дальше.

Это напоминание о магии, которая может произойти, когда фантазия и рука вступают в безупречный диалог, следуя чистому творческому инстинкту, как можно дальше от ИИ. Hermès. Настроение на Hermès граничило с ночным. «Не темно, но глубоко», — сказала Надеж Ванхи за кулисами, подчеркивая силу сумерек — того момента, когда свет угасает, и луна заменяет солнце на небе — чтобы высвободить глубокие мысли и чувства. Hermès в основном является дневным брендом, и акцент здесь был мощным. Это не было путешествием в ночную одежду как таковую. Уличный дух, эхо верховой езды, кожи и шелка, которые обязательны для дома, были в центре внимания. Но снова в этом сезоне коллекция была пропитана чувственностью, даже сексуальностью, которая была физической и ощутимой. Кожа, выглядывающая из незастегнутых молний или мелькающая между шортами и парой кюиссардов, была важной частью показа и ясным напоминанием о шагах, которые сделала женщина Hermès в завоевании новой женственности, которая более сильная, чем сладкая: чувственная, но властная позиция. Временами образы выглядели немного жестко, но это сработало. Поистине сенсационным была палитра ночных цветов с синим оттенком. Balenciaga. У Balenciaga Пьерпаоло Пичоли, похоже, предпочитал рациональное планирование спонтанности. Его второй показ для дома закрепил подход, который он применяет к проекту: сочетание его собственного кутюрного наследия с отсылками к тропам Balenciaga в духе основателя Кристобаля и предшественника Пичоли Демны. Таким образом, было много скульптурных форм, которые выглядели вполне уличными. Такой подход, вероятно, то, что бренду нужно в данный момент, но он не предлагает новой визии моды как таковой. Может ли Пичоли сломать стереотипы? Comme des Garçons. «Я пришла к осознанию, что, в конце концов, черный — это цвет для меня», — сказала Рей Кавакубо в одной из своих типично загадочных и кратких заметок после показа.

В конце концов, черный — это цвет творения и бунта, в котором она является мастером. В последнее время Кавакубо интересует вселенная и черные дыры — антиматерия, параллельные миры, что-то в этом роде. И этот показ казался выходом прямо из гигантской черной дыры. И все же это ощущалось как сон, а не кошмар: бахрома, интенсивная рюшка, кружево, перья в волосах и воссоздание женского тела через формы песочных часов работали на то, чтобы противостоять тому, что могло бы показаться мрачным и громоздким. Ярко-розовое интермеццо разбавило атмосферу, но уступило место большему количеству черного, и финальный эффект был мощным. Noir Kei Ninomiya1 из 35. Показ осень/зима 2026, образ 1. В Noir Kei Ninomiya девизом было "темное цветение", что в основном означало смесь панка или S&M (шипы, ремни), романтики (рюшки, клапаны) и ритмичных, выступающих скульптурных украшений из жестких и индустриальных материалов, таких как металл и винил, за которые Ниномия известен. Под аккомпанемент громких и искаженных звуков, этот показ стал знаковым для Noir: слегка тревожный, но, помимо всех скульптурных аксессуаров и забавных причесок с фигурками животных, немного формульный.