Looks Fashion News

Бренд: Nina Ricci Сезон: Осень 2026 Готовая Одежда

Текст: 18-й век переживает свое возрождение — на подиуме и в реальной жизни. В Париже в Musée des Arts Décoratifs только что открылась выставка «День в 18 веке: Хроника парижского особняка». На следующей неделе Palais Galliera последует с выставкой «Мода в 18 веке: Фантазийное наследие».

Это название также вполне подходит для осенней коллекции Харриса Рида для Nina Ricci, чья elevator pitch могла бы звучать как «Мария Антуанетта на Гластонбери» — что неизбежно подразумевает, что она носит резиновые сапоги, а ее юбки испачканы, а парик усыпан листьями. «Мы буквально взяли эти королевские силуэты 18 века и затем приземлили их в немного реальности», — сказал Рид за кулисами перед шоу. «Это упражнение в радости и то, что мне нравится в моде, это действительно возможность раздвинуть границы воображения и найти этот странный параллельный мир, где они как бы объединены в одно».

Рид описал, как стремление к женственности заставило его захотеть предоставить ей больше пространства в мире, доминируемом мужчинами, начиная с паньер. Он с восторгом играл с конструкцией, выводя внутренние каркасные элементы на поверхность и импровизируя на основе архивных эскизов давнего креативного директора Ricci, Жерара Пипара, для постановки балета «Золушка», который был показан в Кремлевском театре в 90-х.

В этой коллекции Рид также широко черпал вдохновение из канона Ricci, переосмысляя такие знаковые элементы, как леопардовый принт в максималистских интерпретациях и заимствуя жакет — здесь с розовым мотивом, украшенным синей искусственной шерстью — из коллекции 90-х. Из 50-х годов пришел жакет с двойным воротником, теперь с элементами верховой езды; для тех, кто знаком с букинистами вдоль Сены, черное коктейльное платье в форме песочных часов мгновенно напомнит о периодической рекламе дома, который закрепил свое состояние с помощью аромата L’Air du Temps в 1948 году. Что касается электрического жаккарда с меховой отделкой, дизайнер отметил, что хотел усилить «выступающий дух в одежде».

Под этой игривой игрой с французской историей и архивами дома, казалось, действительно заключалась истинная цель этой коллекции: здесь были наряды как костюмы, ироничное празднование, созданное для королев цифровой эпохи. «Каждый, по сути, как будто готовится к одной большой вечеринке, но они чувствуют себя частью этой темы», — сказал Рид. Теперь, когда подиумная вечеринка закончилась, будет интересно увидеть, как кринолины, кружевные бриджи, корсеты, ленты и сопутствующий антураж на самом деле появятся в магазинах — и в реальной жизни.